www.shipman.fora.pl

Karrex

Od jednego z kolegów na PW dostałem raport z budowy SR i kilka zapytań, na które nie znam odpowiedzi.
Zakładam anonimową relację - może ktoś z kolegów pomoże, może kolega się ujawni.

anonimus napisał:

Mam kilka pytań związanych z budową słoneczka. Moje słoneczko będzie oświetlone (generator impulsów losowych i dwie diody żółta i czerwona wspaniale imitują płomień) w związku z tym w grodziach rufowych muszę zrobić okna ze szkłem. Pomysł jest na żywicę imitującą wodę - i tu pytanie - czy da radę z niej wykonać a'la lane szkło? Pytam, bo grodzie muszę wykonać już teraz, przed wklejeniem ich na miejsce.

Druga kwestia. Jak spisuje się orzech jako planka? Kolorystycznie najbardziej przypomina stary dąb i może fajnie wyglądać na pokładzie.

Trzecie (i wreszcie ostatnie Smile

) pytanie - dostarczone listewki sapeli to przeplatanka sprasowanych ścinków - widać to dokładnie pod mikroskopem. Zakupiłem więc w modelnet.pl listewki i... przyszły dokładnie takie same. Czy czereśnia może zastąpić wątpliwej jakości sapelę? Ewentualnie gdzie kupić (może wiesz) przyzwoite listewki sapeli?

Zakupiłem listewki:
- orzech.
- grusza.
- sapella.
- wiśnia.

Zrobię fragmenty pokładu na gruszy, sapeli i orzechu, i dam do porównania. Doszły również listewki do budowy okien, ale chyba za cienki pręt mosiężny wziąłem (pomysł okiennica z drewna, samo okno z mosiądzu) bo wziąłem 0.5 mm, ale zobaczymy jak to będzie. Czekam na lakier imitujący wodę, bo jest w niebieskawym odcieniu, co zgadzałoby się ze składem szkła z epoki.

Próbka pokładu z gruszy - sam pokład:

w/g mnie za ciemny - poza tym znów prośba o radę. Zastosowałem nitkę 0.3mm przez co są wyraźne wgłębienia między deskami - fajnie to wygląda, ale czy później to nie bedzie przeszkadzać. Może lepiej zastosować nić 0.5mm? Z igły rezygnuję na korzyść normalnego kołkowania - igła wygląda kiepsko.

Pokład grusza - bok (burta) sapella:

i z ciekawości orzech - sapella:

I trochę z nudnych początków:

Coraz bardziej przekonuje mnie orzech-sapella. Tylko koszta to podniesie drastycznie Very Happy

Jednak rano żona stwierdziła: pokład sosna, burty orzech - zastanawiam się ile kompletów listewek kupić (w paczce jest 20 szt. po 50 cm) - może macie wiedzę, gdzie można kupić w hurcie ? Wink

Zaczynają powstawać odrzwia:

Rama sapela, deski czereśnia. Uszczelnienie nitka. Następne pytanie - zawiasy i klamka a'la kute czy z mosiądzu?

Karrex

Cieszę się, że jednak coś w tym temacie się dzieje, szkoda, że nie na forum.

Zacznę od końca

Karrex

macmann napisał:

Anonimowy - Ha ... podoba się mi. Może się mylę, ale praktycznie wszystko co wiemy o pierwszym La Soleil Royal to domysły z innych konstrukcji, trochę ze sztychów i obrazów, przez to model jest wdzięczny na waloryzację wg gustu składającego.
Zgadzam, się z Diadkiem, że model z kolekcji będzie wspaniały, ale postanowiłem ciut go "ulepszyć". Zdaję sobie sprawę, że waloryzcja to przeciągnięcie składnia minimum o 2 lata. Teoretycznie powinno się poczekać na kompletny zestaw, jednak Vasa pokazała, że jest to o tyle błędna droga, że cześć elementów wadliwe wykonanych trzeba robić samemu. Vasa mozolnie powstaje, i niedługo (mam nadzieję Wink

) wznowię relację.

Ad rem.

La Soleil Royal - Na ten okręt zachorowałem już z 20-30 lat temu, gdy po raz pierwszy zobaczyłem w pełni złożonego Hellera w sklepie modelarskim, więc mimo mozolnych (i bardzo czasochłonnych) prac nad Vasą, powstała druga stocznia i w wolnych chwilach dłubię przy swoim marzeniu - wszak po to są aby je spełniać Very Happy

. Nauczony "niedoskonałością" elementów Vasy tu czekałem tylko do pojawienia się tylu zeszytów aby móc przygotować stabilny szkielet. Do tego etapu doszliśmy. Oczywiście jak to w zestawach zeszytowych pierwszy pokład przyszedł krzywy:

Co się człek namęczył aby go wyrównać. W grę poszły ściski i gwoździki

Aby po zmontowaniu dojść do prostego wniosku. Wystarczy na pierwszej wrędze nakleić listwę poziomującą (swoją droga dlaczego tego nie wprowadzono - nie wiem) aby ułatwić sobie życie (czytaj montaż) przynajmniej o kilka godzin <ouch> .

Drugi bug o którym pisał już Diadek to źle wymierzona część 2 stępki. Różnica to aż 1 mm. Diadek radzi spiłować ten "naddatek" ja poszedłem inną drogą. Wkleiłem dwie złożone ze sobą listewki przeznaczone na planki, dokleiłem do fałszywego pokładu i przez to usunąłem "fabryczną szczelinę" co ustabilizowało konstrukcję, a nie ryzykowałem, że za bardzo zetnę stępkę. Nie ma jednak róży bez kolców: Należy pamiętać, aby taką operację powtórzyć przy montażu pokładów właściwych.

Waloryzacja: - czyli nawiązanie do pierwszego postu Karrex-a

1. Oświetlenie:

Oświetlenie okrętu to zestaw diod żółtej i czerwonej podłączonych do kilku regulowanych generatorów przebiegów losowych których zadaniem jest imitacja płomienia.
Ze względu na dobór barwy "płomienia" należy zastosować minimum 2 generatory (ja chcę zastosować oddzielnie dla każdej podświetlanej sekcji), ale jak ktoś chciałby uprościć, można zastosować gotową bardzo prostą konstrukcję generatora świecy dostępną jako KIT AVT-2090 (dokumentacja: [link widoczny dla zalogowanych] ) z założeniem, że bez przeróbek nie da się regulować ani barwy "płomienia", ani jego "mocy".
Trzeba też zdawać sobie sprawę, z konieczności przerobienia okien na "światłoprzepuszczalne" - czyli mamy dodatkowe kilogramy zabawy. Jako kable do lamp rufowych polecam przewody z najtańszych słuchawek - są to odzielne kabelki w osłonie teflonowej o grubości 0.1 mm (niestety bardzo podatne na uszkodzenia), a przez to można je ukryć praktycznie w każdym elemencie. Tu macie prównanie drutu mosiężnego 0.5 mm i zielonego pojedynczego przewodu z kabla słuchawkowego:

2. Oświetlenie - szkło

Jeden ze znajomych zasugerował, aby szkło zrobić z żywicy imitującej wodę. Teoretycznie może to pozwolić na efekt "lanego szkła" a wstępne zabarwienie tejże żywicy powinno dać zielonkawo-niebiski odcień zgodny ze szkłem wykonywanym w XVIIw. Tu prośba do Kolegów posiadających ową żywicę, aby wykonali (jeśli by mieli czas Wink

) np. z drutu kwadrat i zalali go.
Problemem nie jest samo "szkło" ale stworzenie efektu nierównomiernego, lanego szkła.

3. Barwa modelu:

Zestaw zakłada dwa kontrastujące rodzaje drewna: ramin i sapela:

ale mamy do dyspozycji inne kolory np:

ramin-orzech

czy orzech-sapela

Decyzję o zmianie drewna niestety trzeba podjąć teraz aby zaopatrzyć się w odpowiednią ilość listewek wybranego drewna. Po sugestii Karrexa prawdopodobnie wybiorę pokład z raminu bejcowany na stary dąb.

Karrex

Macmann napisał:

Kołkowanie pokładu. Dla sprawdzenia, na dodatkowo wykonanej deseczce zrobiłem otwory i zakołkowałem wykałaczkami. Efekt nie powala - ramin i kolor wykałaczki praktycznie zlewa się.
Ok... bejcowanie - owszem wyraźniejsze, ale nadal kołkowanie zlewa się z pokładem.
Pozostają 3 opcje:

Pierwsza - nawiercenie otworów 0,55mm i wpuszczenie do środka lakieru UV. Zaleta - UV- utwardzalny lakier jest trwały, matowy i nie rozpuszczalny w wodzie i innych chemikaliach. Wada - wyraźne czarne kołkowanie, podobne do kutego żelaza.

Druga - w otwory wpuszczam lakier UV tak aby zabarwiony był tylko obwód otworu, wklejam kołek z wykałaczki, uwardzam i mam efekt jak po igle z opalonym brzegiem.

Trzecia - najtrudniejsza i najbardziej pracochłonna. Wykałaczkę traktuję temperaturą 263st. drewno zmienia barwę wewnątrz na kolor ciemnej gruszy. Przeciągam przez otwornicę 0.76mm i mam ciemniejszy kołek który mogę wkleić w otwór. Wygląda zupełnie nieźle.

Pytanie do bardziej doświadczonych modelarzy. Czy jest sens tak bawić się, bo np. różnica barwy raminu i wykałaczki z czasem powiększy się (czytaj - kołkowanie stanie się wyraźniejsze)?
Czy stosowanie czarnego kołkowania (wersja pierwsza - z lakierem) - mimo, że podobna do rysowania ołówkiem nie będzie za bardzo "kontrastowa"? Każda rada będzie mile 'przytulona" Wink

Karrex

Karrex

Macmann napisał:

To jeszcze jedno pytanie...

Otwór w pokładzie robię na 0.55mm, kołek zaś na 0.65mm (tu przydają się zwymiarowane sita do układów BGA). Kołek wchodzi " na ścisk" bez kleju - do tego stopnia, że skalpelem odcinam nadmiar od ręki. Pytanie brzmi - czy mogę tak zostawić bo teoretycznie lakier położony na pokład powinien go "przykleić". a uniknę pobrudzenia klejem deseczek...

[...]

To co zauważyłem przy kołkowaniu:
1. wykałaczki dzielą się na 2 rodzaje - pełne i puste w środku. Temperatura osłabia strukturę drewna co przy ustalaniu grubości kołka bardzo pomaga. Zwyczajnie z wykałaczki "wybrakowanej" nie da się stworzyć kołka bo skruszy się. Unikam w ten sposób kołków z dziurami.
2. Temperatura 260st jest zbyt wysoka i należy ją obniżyć do 180st i grzać ok 20-30 sekund nie dopuszczając do zwęglenia drewna, a tylko jego zbrązowienia. Osoby obeznane z pracą na gorącym powietrzy mogą pokusić się przyspieszenie (380st 34L/min - czas ok 5-6 sekund)

Moja metoda:

Przeciągam przez sito BGA o otworze 1 i 1/2 otworu w pokładzie (u mnie otwór robiony wiertłem 0.55 mm, kołek przeciągany przez otwór 0.76mm) - takie sito dostaniecie na znanym portalu internetowym, w cenie niższej niż przesyłka Wink

.

otrzymuję gotowy kołek:

Wciskam w przygotowany otwór w pokładzie do oporu

I otrzymuję taki efekt:

Po bejcowaniu będzie wyraźne kołkowanie, ale - jak to zasugerował Karrex - zlane z pokładem - a przynajmniej mam taką nadzieją Razz

[Edit]

Ciekawość pierwszym krokiem do piekła:
Bejca dąb kładziona dwukrotnie; kołki nieprzyciemniane:

Bejca dąb, kładziona jednokrotnie - kołek opalany:

Elementy grodzi kasztelu.

Jak widzicie aż prosi się "cosik dać" z lewej strony ścianki. Będzie to albo złota lilia albo złote słońce. Teraz pytanie do Was - okno. Biorąc pod uwagę, że będzie z lewej strony rzeźba, powinno być proste (podobnie jak w zapożyczonym zdjęciu z relacji, tylko delikatniejsze - mniej siermiężne) czy podobne do okien burtowych - tzn z ornamentami? W obu przypadkach będzie złocone.

Karrex

Macmann napisał:

Karrex

"Intensywność" światła dobierałbym do tego co chcę uzyskać - jakiś fajny klimacik i aby mi się podobało (w tym wypadku tobie Wink

).

Vasa

Co było paliwem do "świecuszek" nie wchodzi w krąg moich zainteresowań, raczej szukam jak co wygląda, żeby mieć najlepszy wzór.

Tak na szybko z mojego archiwum mam repliki z Vasy,

holenderską lampę z poł. XVIII w. (1748 r.), a właściwie jej zelektryfikowaną replikę:

i z Victory.

Widać tu jakąś ewolucję, ale ogólnie budowa jest podobna.